中国人在美国做了半个多世纪的中国餐，因为大部分人以此谋生只是为糊口，所以中餐一直不讲究，早期除了唐人街可以吃到正宗一点的中餐外，其它大部分都是酱油饭。即使到现在，在老些年头给外国人为主的中餐馆，在饭点的时候，一进餐馆，满屋子餐桌上都是黑乎乎的，从炒饭到炒面到宫保鸡丁都是酱油放多了。
　　在美国做中餐的中国人已经有几代之多，但传代不多，做得太辛苦。七八十年代甚至到九十年代还都是以来自台湾和香港为主。最早一批是说粤语的，然后是一批大陈岛和类似背景来自大陆的渔民，1949年前后背井离乡到台湾，后又偷渡到美国。他们靠看武侠小说认字，敢于吃苦耐劳。做饭大部分时候很难吃，就是拼时间，全年只休一天，新年圣诞照开不误。早上九点起，晚上两点睡，如果要进货，有时只能睡两三个小时，而且基本是全家上，逐渐用价格把说粤语的给拼死大半。最后是来自福建的福清客，因为偷渡船搁浅纽约上过报纸头条。虽然上了头条，那可才是一个开始，大批福清客继续涌入美国，数量之多可以从中餐馆的数量看出来，在美国主要地区，包括郊区，甚至远郊，中餐馆的数量绝对要超过麦当劳和肯德基加起来的总和。大陆偷渡客，人数多，喜欢唱闽南话的“敢拼才会赢”，而且真敢把中餐价格拼到极致。一个中午的自助餐，价格要低于街对面麦当劳的一个汉堡套餐，把美国本地做餐饮的行家里手看傻的不在少数，搞不清中国人是怎么挣钱的（如何挣钱是另一个故事，暂且不谈）。因为美国市场竞争公开平等，餐饮种类远多于大陆，大型连锁和小型餐饮各有生存之道（这又是另外一个故事），看中国人在餐饮演变转型很有意思。
　　近十多年，在美国，不但中餐大行其道，整体的亚洲餐也开始红火兴旺，而且做的基本都是同一批人 – 大陆的偷渡客。进日餐馆、韩餐或者马来餐馆，讲中文十有八九店家店员能听懂中国话。在美国2000年以前，日餐还是高端餐馆，价格与法餐相仿，远高于意餐，中餐自不在话下。在这众多亚裔餐种类中，中国人自己最清楚，中餐价格最便宜，制作最复杂，利润点最低，工作时间最长，竞争平台低，同一个圈里的人相互拼价格最狠，最后搞得做中餐的自己都不想再做中餐。现在，中国大陆客开始把日餐的价格拼了下来，预期不用十年，日餐会和中餐一样不再阳春白雪。
　　在模仿上，中国人绝对是好手，压力大，动手快，敢实践，肯吃苦，脑子又灵活。但是，即使在美国待了近二十年的中国人，还没有搞清楚美国的玩法，所以小老板居多，做大的很少，永远作坊的思路，做不起产业，挣的总是辛苦钱，也因此产业无法世代延续。中美虽然大环境不同，但是这一代的中国人思路确是一样，在大洋两边的中国人都有很好机会，只有了解和认可世界大格局下的规则和玩法，才有可能把作坊做成企业。否则，拼完中餐价格、拼日餐价格，拼完日餐不知还有什么可以再拼的。